Путешествие в долину реки Каракол

В долину реки Каракол едут, чтобы познкомиться с бытом коренных алтайцев. Мы ночевали в аиле, узнали все о тенгрианстве, петроглифах и услышали кай в живом исполнении. Два дня, что мы провели в долине, голова кружилась от обилия впечатлений и немного — от перепадов высот.

Напомню, в начале октября я присоединилась к туристической группе из Москвы. Мы отправились в тур по Республике Алтай, организованный туроператором «Большой Алтай».

В республику мы поехали из Белокурихи и первые два дня путешествия преодолели маршрут Белокуриха → Горно-Алтайск → Манжерок → Усть-Сема → Семинский перевал → Бичикту-Боом.

Туристы заметили, что чем ближе мы продвигались к Семинскому перевалу, тем заметнее менялся ландшафт: лиственно-сосновый лес сменяла кедровая тайга. В начале осени здесь ведется промысел сбора кедрового ореха.

Уютно, душевно и вкусно

Так можно описать два дня, которые мы провели в компании Натальи Альбертовны Мамыевой, местной жительницы. В прошлом Наталья Альбертовна преподавала историю в школе и много путешествовала. А сейчас, на пенсии, она принимает у себя туристов и водит экскурсии по Караколькой долине.

Наша туристическая группа остановилась в имении Натальи, расположенном на берегу реки Каракол в деревне Бичикту-Боом. Нас разместили в теплом доме со всеми удобствами. Часть туристов выбрала для ночлега традиционное жилище — аил. Ночью температура была уже минусовой, но благодаря большой печке в центре аила гостям было тепло и уютно.

Хозяйка угощала блюдами, приготовленными из домашних продуктов в дровяной печи. Соберетесь в гости к Наталье Альбертовне — обязательно попросите ее приготовить булочки на сыворотке с добавлением козьего творога, нас они покорили. Кроме того, все угощения были насыщены белком: «А то с пустым-то желудком в горах и тайге далеко не уйдешь».

Каждое утро мы выходили из дома пораньше, чтобы перед началом экскурсии успеть прогуляться вдоль реки. Место, как из рекламы шоколада — бескрайние просторы, неторопливые стада, вдали виднеются исполинские горы со снежными шапками, и солнце светит по-летнему ярко.

Камни — богатыри

У входа в Каракольскую долину есть так называемая туристическая стоянка. В знак уважения древним предкам-кочевникам здесь установлен Кезер-Таш — каменное изваяние. Прообразом этого каменного изваяния является реальный объект, который стоял в центре села Кулада, а в 1974 бесследно пропал. Всего из республики было вывезено 47 таких изваяний, до сих пор неизвестно их нахождение. Ранее камни-богатыри охраняли древнетюркские курганы.

Наталья МАМЫЕВА, экскурсовод:

— Кезер-Таш — олицетворение тоски нашего народа по утраченным археологическим памятникам, которые бесследно исчезли. Напоминание всем, что нельзя так огульно, сиюминутно решать такие вопросы. Увидел — увезу.

Долина вне времени

Нам провели историко-культурную экскурсию по священной долине реки Каракол. Это территория природного парка Уч-Энмек, равнинная часть которого составляет около 40 км. Примечательна эта долина тем, что здесь проживает в основном алтайское население. Поэтому сохранился традиционный уклад жизни древних кочевников.

Наталья Мамыева, жительница долины:

— Мы как были древними кочевниками тысячелетия назад, так до сегодняшнего дня и сохранили эти традиции. Здесь население занимается скотоводством, разводим лошадей, коз, овец, коров и маралов. Мы ведем полукочевой образ жизни — это единственный веками и тысячелетиями проверенный рациональный метод в горных условиях.

Земли находятся в частной собственности: фермы маленькие, семейные. Если исключить момент использования современных материалов в постройках, то воочию перед нами предстал образ Алтая до коллективизации, до революции. Основная часть России состояла из таких маленьких сел, деревушек.

Долина реки Каракол по своему положению находится в самом центре вековых караванных путей кочевников центральной Азии. Чуйский тракт проложен по старой ветке караванной тропы. Каракольская долина, скорее всего, служила одним из значимых станов на караванных путях, поэтому памятники культуры тут встречаются часто.

В долине насчитывается 2500 комплексов наскального искусства разных эпох. Три больших скифских курганных поля, два тюркских, есть курганы гуннского и монгольского периода.

Памятник суслику

У входа в долину установлен памятник в дань уважения детям войны и маленькому зверьку-суслику, который в страшные военные и послевоенные годы спасал людей от голода.

Скульптура изображает худощавого босоногого мальчика, который смотрит вдаль на дорогу и ждет отца, который должен вернуться с войны. В руках мальчик держит суслика.

Образа лица нет, вместо него зеркальная поверхность. По задумке скульптора, каждый, кто посмотрит на мальчика, в зеркальном отражении увидит лицо своих предков, которые пережили это сложное время.

Легран, турист:

— Глубокий смысл заложен в этом памятнике, знакомство с ним оказало сильное впечатление. Вспомнил своих родственников, одно дело знать, что они пережили, другое — прочувствовать.

Святилище Бичикту-Боом

Археологический памятник всемирно известный как петроглифы. От названия этого древне-археологического комплекса произошло название села Бичикту-Боом — отрог горы с письменами. В этом святилище исследовано больше 800 рисунков разных исторических эпох. Встречаются надписи и изображения от эпохи скифского периода 7 век до н.э. и вплоть до этнографического времени (конец 19 века). Это говорит о том, что данное место функционировало в течение всего периода развития кочевой культуры Евразии и никогда не теряло функциональную значимость. Весь горный массив у местных жителей считается священной горой, и называют его Курт-ту — гора, дарующая силу путнику.

В 70-е годы советскими учеными было расшифровано подлинное древнетюркское руническое письмо — первая письменность кочевников центральной Азии. Особенность тюркских рун в том, что в этом алфавите есть знаки, которые обозначают одну букву, слово и целое словосочетание. Текст написан в столбик, его читают сверху вниз.

Великий отец человечества Тенгри,

возвысь человечество благодарность тебе.

Твой сын.

Древние археологические наскальные рисунки называют книгой истории человечества, в них истоки нашей евразийской цивилизации.

Вот у подножия горы Кара-ту находится охотничий алтарь. Если в Алтай-Саянах вы встречаете наскальные рисунки, где изображения исключительно диких парнокопытных промысловых животных, значит там проводятся охотничьи обряды. На любом алтаре рисунки носят смысловую нагрузку проведения обрядового действия. Не сам шаман выбивал образы, это мастера по его просьбе наносили нужные символы. Рисунки выполняют вторичную роль. Первичным был культ духа священной горы.

По осени охотники собирались и проводили обряд посвященный началу большого промыслового сезона. В таких алтарях был предусмотрены места для подъема и выхода.

Охотники, проходя, делали ритуальные постукивания по изображениям животных, таким образом человек просил разрешение у великого отца небесного взять для жизни и пропитания тушу и шкуру животного, а душу вернуть на восток к восходу солнца. Когда человек добывает животного на охоте, он прерывает жизнь такого же существа, как и он сам. По преданию с восходом солнца душа должна вернуться в средний мир, вселится в тушу другого животного и продолжить свой жизненный путь.

Идея поликультурного пространства

Хранителями традиций таких мест были шаманские династии, которые из века в век передавали сокровенные, тайные знания.

На вопрос, какой народ сегодня является прямыми наследниками этих памятников, коренные алтайцы отвечают.

— Да, коренные жители Алтая по праву себя считают прямыми наследниками этих памятников, потому что до сегодняшнего дня несут обрядовую значимость. Мы не утверждаем, что она только нам принадлежит, здесь истоки всей нашей Евразийской цивилизации. Древние археологические памятники Алтая — достояние общечеловеческое. Нельзя их делить по принадлежности к европиоидам или азиатам или к другим. Это истоки зарождения человеческих норм и порядков, — Наталья Мамыева.

Минеральный источник Аржан-Су

Проезжая по Алтаю, у перевалов, небольших речных переправ, водных минеральных источников, можно встретить деревья обвязанные лентами четырех цветов. Это ритуал, который проводят люди исповедующие тенгрианство. Белую веру — второе название тенгрианства, в большинстве своем исповедуют предки древнетюркских кочевников. Они поклоняются великому духу отца небесного Тенгри.

Тенгри — это небеса, космос, вселенная.

Ритуал подвязывания лент

Схема строения мироздания: верхний мир — мир небесный, средний — мир людей, третий — мир матери земли (терене).

Так как алтайцы поклоняются 3 параллельным мирам, в их культуре нет храмов. Все алтари находятся в открытой местности на природе, потому что в помещении смысл проведения обрядов теряется.

Места, где привязывают ленты, и есть алтари. Ритуал много значит для тенгрианца — это личностная исповедальня, его можно сравнить с традицией — ставить свечу в христианстве. Ленты привязывают в строгой очередности, даже в магазине закупая ткань для лент, называют цвета по порядку — желтый, голубой, белый, зеленый.

Желтую ленту привязывают в знак поклонения и возвышения духа солнца. Голубая лента олицетворяет бесконечность небесного пространства, ее привязывают, почитая великого духа отца небесного Тенгри. Белая предназначена трем духам хранителям, а зеленая — матери-земле Терене.

Тенгрианцы верят, что обитель духов-хранителей находится на трех пиках священной горы Белухи. Это место не должны посещать жители среднего мира, потому что среди нас нет святых, все люди отягощены проблемами нашего мира. Единственное существо из живого среднего мира, которому позволено посещать обитель духов — снежный барс. Говорят, когда это тотемное животное спускается с границ ледников в высокогорную тундру, оно с собой приносит благословение духов небесных и земных.

Алтайцы никогда не дотрагиваются до чужих лент, потому что поводов привязывания множество. Кто-то оставил ленту на счастье, а у кого-то беда. Считается, что на лентах остается энергетика человека, а чужое счастье и несчастье никому не нужно.

После экскурсии не хотелось много говорить, делиться впечатлениями от услышанного знания. Каждый задумался о своем. Мои спутники безмолвно подходили к источнику, кто-то утолить жажду, кто-то умыться и немного постоять в одиночестве.

Евгения Абрамсон, турист:

— Такие экскурсии хороши тем, что после понимаешь, что нужно читать.

Священное озеро на вершине горы

Горное озеро Ару-Кем уникально тем, что в него не втекает и не вытекает ни один ручей. Водоем питают родники, его глубина до сих пор не известна. В связи, с чем об этом месте ходит множество легенд.

Согласно одной из них, озеро бездонное и связано подземными путями с другим озером — Теньгинским.

В стародавние времена богатый человек купил себе коня, надел на него серебряную сбрую и серебряное седло. Жеребец воспротивился попыткам себя оседлать, прыгнул в озеро и утонул. Хозяин не мог смириться с потерей коня, искал его по всему озеру, но не находил. В конце концов пришла весть, что седло его коня всплыло в озере Теньгинском. И люди поверили, что озеро не имеет дна.

Озеро расположено в охраняемом природном парке Уч-Энмэк. На берегу нельзя ставить стоянки, жечь костры, рубить деревья, громко включать музыку. В это священное место попадают не многие люди. Отправляясь в самостоятельное путешествие в такие места Алтая, обязательно спрашивайте разрешение у местных жителей. Лучше всего подготовиться заранее и найти знающего проводника или гида.

Ару-Кем находится на высоте 1450 метров над уровнем моря, пеший подъем занимает около двух часов по густой тайге. Наш проводник — Наталья Альбертовна предупредила, чтобы мы не сходили с тропы и держались одной группой, потому что тайга коварна, здесь легко заблудиться.

А вот встречи с хищниками бояться не стоит. По словам нашего гида, дикие животные не нападают на людей, пока те сами не спровоцируют. Напротив, лесные жители, услышав чужака, стараются уйти подальше в лес — опасаются. Однако нам все же встретился лесной зверек — черная белка.

Если в тайге тебе встречается зверь или птица, это значит, что тебя принял дух Алтая. Хороший знак, значит, повезет в дороге.

И нам действительно повезло, мы добрались до озера и увидели его во всем великолепии. Солнечные лучи отражались от зеркала водоема и освещали лес из пожелтевших деревьев лиственницы. Озеро искрилось и переливалось.

Это был насыщенный день, и нам уже пора возвращаться в деревню Бичикту-Боом, вечером ждет концерт алтайской музыки.

Музыка

На ужин мы собрались в столовой, где делились впечатлениями и обсуждали план маршрута на предстоящие дни. После сытного и вкусного застолья наша туристическая группа встретилась с мастером горлового пения. Он-то и рассказал нам, что техникой кай владеют исключительно мужчины.

Считается, что, исполняя кай, певцы входят в состояние транса и связываются с миром духов. Тогда и духи начинают петь вместе с кайчи — исполнителем. Это умение передается по наследству. В республике есть кружки, где искусству кай может научиться любой желающий. Но далеко не каждый алтаец решается овладеть этой техникой.

Ходит легенда, что одна женщина пела кай, после не могла уснуть, все время кто-то рядом ходил, кружился. После этого женщину возили к шаману, чтобы избавить ее от этого недуга.

Во время ритуалов алтайские шаманы так же применяют горловое пение, говорят, что во время новолуния с помощью этой техники можно исцелять людей. Даже сказители поют детям предания горловым пением, чтобы войти в мир эпоса и духов.

Мастер горлового пения познакомил нас с традиционными музыкальными инструментами — кубыз (или варган), бубен, топшур, шатра, шоор. Некоторые туристы решили присоединиться к музыканту и подыграли ему на доверенных инструментах.

Улыбки не сходили с наших лиц, выступление всем понравилось, а прикоснуться к уникальным инструментам было особенно интересно.

Курган

Последней точкой экскурсионного маршрута в долине реки Каракол стал всемирно известный археологический памятник, который называется Башадарское поле. Это масштабное скифское захоронение исследовано наукой в 50-х годах прошлого века известным советским археологом — Руденко Сергеем Ивановичем.

Скифы — кочевые скотоводы жили большими племенными союзами. Ареал их проживания начинался от озера Байкал до пролива Босфор на Черном море, от Якутской тундры до степей Туркестана. Скифская цивилизация — это современники греко-римской индо-иранских цивилизаций. В эту эпоху кочевыми племенами была освоена переработка цветных металлов — золота и серебра. Скифские курганы славятся скифским золотом. Золото для них имело не материальную, а культовую ценность, духовную.

В 1952 году ученый во главе экспедиции от Эрмитажа раскопал нетронутый скифский царский курган, в котором была найдена третья скифская мумия Алтайско-Саянской горной страны. На сегодняшний день вся утварь из этого кургана хранится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже.

Наталья рассказала научно известные детали ритуала захоронения скифских царей. Когда стоишь перед курганом, эта информация воспринимается с особым чувством. Кажется, вот сейчас из-за соседнего холма появится группа всадников, выйдут люди во главе с шаманом, соберутся вокруг насыпного кургана и начнется ритуал — забьют скот, приготовят кушанья, и до утра будут слышны песни…